Изоляция конструкции дома от пара.

Изоляция строения от пара.

Жидкость или пар, вода в любом состоянии будет стремиться выровняться и пойдет по любому доступному пути, чтобы достичь этого. В строительстве это явление называется давлением, или упругостью, пара, и оно может иметь серьезное значение для вашего дома. Содержание влаги в воздухе зависит от температуры: холодный воздух содержит меньше влаги, чем теплый. Это является причиной того, что метеорологи используют понятие относительной влажности, которая означает количество влаги в воздухе относительно количества влаги в воздухе при определенной выбранной температуре.

При наступлении холодного времени года относительная влажность воздуха становится ниже. Тогда количество влаги в теплом воздухе внутри дома становится больше, чем в наружном воздухе. Из-за этой разницы влага будет стараться пройти через стены, чтобы «уравняться» с наружными условиями. Этот процесс — прохождение пара сквозь вещество — называется диффузией.

 По мере прохождения теплого воздуха через стены или потолок он попадает во все более холодные области, и содержащаяся в нем влага может конденсироваться внутри ограждения. Это происходит в том слое ограждения, где температура опускается до точки росы (температуры конденсации). Прохождение влаги через стены и потолки дома может приводить к намоканию и неэффективности изоляции, развитию древесной гнили, плесени, появлению конденсата и отслаиванию наружной отделочной краски. Пароизоляция предназначена для того, чтобы задерживать прохождение или диффузию влаги или воздуха через стены и потолок здания.

Изоляция строения от пара.

Единицей измерения скорости или интенсивности проникновения влаги в материал является «перм». Физически это означает одну каплю воды на площадь 0,1 кв. м в час на единицу разницы давлений. Пароизоляция это материал, который имеет сопротивление диффузии водяного пара, равное 1 Перму или менее. Следует отметить, что в отличие от гидроизоляции, которая совсем не пропускает воду, пароизоляция не является воздухонепроницаемым барьером, а лишь задерживает или замедляет проникновение пара и влаги. Правильно сделанная пароизоляция существенно снижает прохождение пара и воздуха снаружи внутрь или наоборот. Обычно на теплой стороне стены кладут полиэтиленовую пленку толщиной 0,1 мм, которая становится и паре изоляцией, и воздухонепроницаемым барьером. Настоящей пароизоляцией можно считать различные материалы на основе строительного картона или металлическую сетку на бумажной/картонной основе.

 В домах старше 30 лет обычно нет эффективной пароизоляции стен или потолков. Этот недостаток не сильно сказывается на самих до мах старого типа, так как в них нет теплоизоляции в полостях каркасных конструкций (между стойками или балками), которая задерживала бы влагу. Влага проходит насквозь до единственной из имеющихся преград для нее наружной краски. Самым частым поводом для обращения владельцев старых домов с жалобами, связанными с влажностью, является отслаивающаяся наружная краска. Если у вас такой дом старого типа, для устройства пароизоляции можно нанести слой алкидной (масляной) грунтовки или краски на внутреннюю сторону наружных стен и потолков. После этого подготовьте поверхность и перекрасьте наружную обшивку акриловой краской на латексной основе. Эти краски «дышат», то есть влага будет проходить через краску, а не отслаивать ее.

 Первые разновидности плитной теплоизоляции (маты), распространенной в 1960-х годах, иногда имели с одной стороны слой крафт-бумаги или алюминиевой фольги, который должен был играть роль пароизоляции, но по большей степени она устанавливалась неправильно. Например, маты как с алюминиевым, так и с бумажным слоем имели на краях клапаны, которые должны были накладываться на стойку или балку и плотно к ним крепиться, например, скрепками. Однако в основном эта изоляция просто крепилась к стойкам или балкам, и между каркасом и бумажным или алюминиевым слоем оставался зазор. Для электроустановочных изделий вырезались большие отверстия, а, следовательно, в такой изоляции с облицовкой образовывались большие отверстия, и эта облицовка не могла служить полноценной изоляцией.

 Водяные пары или воздух способны проходить сквозь мельчайшие отверстия и щели. Например, по оценкам специалистов, при разнице давления внутри и снаружи дома, которую можно приравнять силе ветра со скоростью 15 км/час, за один месяц через зазор в 2,5 см вокруг электророзетки может пройти такое количество влаги, которое равно 14 литрам воды. Если умножить это количество на число розеток и других щелей в доме, можно увидеть, что проблема этой влаги вполне серьезна.

 Второй способ проникновения паров воды через стены или потолки связан с перемещением воздуха, которое называется конвекцией. Поскольку воздух и водяные пары могут проходить сквозь мельчайшие отверстия, при установке пароизоляции необходимо действовать максимально аккуратно. Для обеспечения сплошной поверхности все куски полиэтилена должны лежать с нахлестом, который герметизируется клейкой лентой или звукоизолирующим герметиком. Кроме того, уплотните лентой или герметиком все сделанные в пароизоляции отверстия, например, для окон, дверей, электроустановочных изделий, трубопроводов и пр. Следите за тем, чтобы рабочие, занимаясь своими работами — особенно облицовкой гипсокартонными листами, электромонтажом и сантехникой — не повреждали пластиковую пленку.

Пароизоляция в ванных комнатах.

Ни в коем случае нельзя ставить две пароизоляции на одной стене, так как влага может оказаться заблокированной между ними и нанести серьезный ущерб. По этой причине не делайте ее в ванной или душевой, которая будет облицовываться керамической плиткой. Плитка сама является пароизолирующим материалом, а укладка полиэтиленовой пленки может привести к тому, что влага будет оставаться в промежутке между плиткой и пленкой, что может привести к разрушению основы плитки и соответствующим печальным результатам. Важно отметить следующее: основа под плитку устанавливается поверх полиэтиленовой пленки. Это серьезная ошибка, которая может привести к ущербу для ванной и для плитки в тысячи долларов.

Изоляция строения от пара.

  Пароизоляция потолков. До нефтяного эмбарго 1970-x годов пароизоляцию делали только для стен. Теоретически считалось, что изоляция стен будет препятствовать водяным парам проходить через стены, увлажнять теплоизоляцию, отслаивать наружную краску и портить элементы конструкции здания. Но влага посредством диффузии могла проходить через потолок в чердачные помещения, откуда могла выветриваться через вентиляцию крыши/чердака в те времена, когда энергокомпании уверяли нас в избытке дешевой энергии, стандартная толщина стекловолоконной теплоизоляции потолка составляла всего 10 см даже самом холодном климате и не было особой озабоченности тем, что тепло выходит через тонкий слой теплоизоляции.

 Затем с целью пропаганды идеи энергосбережения строительные нормы и правила были изменены, и появились требования установки пароизоляции в потолках и стенах, а также более толстой чердачной теплоизоляции, для задержания влаги. Поскольку вода является хорошим проводником тепла, то мокрая теплоизоляция будет обогревать ваш дом не лучше, чем мокрые носки греют ноги. В тех местах, где четко выражены все четыре сезона, дома, строящиеся с 1980-х годов, оборудуются потолочной пароизоляцией. Если вы живете в климате с морозной зимой, легко проверить эффективность потолочной изоляции и чердачной вентиляции. Зайдите на чердак в день с минусовой температурой и осмотрите стропила, элементы конструкции и нижнюю поверхность фанерной обшивки. Даже при самых лучших условиях вы можете заметить тонкий слой изморози на каркасе чердака. Если влажность на чердаке повышена, то этот слой будет более существенным на некоторых или всех этих деталях. Если иней только на отдельных местах, можно предположить, что где-то в этих местах в пароизоляции есть пропуски. Осмотрите поверхность под изморозью и загерметизируйте отверстия клейкой лентой или герметиком.

 Изменения норм и правил о необходимости полной пароизоляции улучшили ситуацию с экономией энергии или эффективностью использования тепла в доме, однако создали новые проблемы. Если пароизоляция устанавливается правильно, она может создать эффект проживания в пластиковом пакете. Вся влага, поступающая внутрь дома, не может уйти за счет диффузии или конвекции, и влажность от повседневной жизнедеятельности семьи может достичь нежелательного или даже опасного и вредного для здоровья уровня.

 Один из способов борьбы с высокой влажностью в таком «герметизированном» доме заключается в установке теплообменника воздух — воздух. Это прибор с воздуховодом, который гонит удаляет влажный воздух наружу, и воздуховодом для поступления входящего сухого воздуха. Воздуховоды встречаются в теплообменнике, где выпускаемый теплый воздух подогревает входящий холодный, и таким образом влага удаляется, а тепло возвращается с входящим подогретым воздухом. Если ваш подрядчик порекомендует, то будет полезно установить такой теплообменник при новом строительстве или добавить его при реконструкции дома с такими проблемами.

Установка пароизоляции потолка дома.

Для проверки, есть ли у вас пароизоляция потолка, поднимитесь на чердак, оттяните теплоизоляцию потолочного перекрытия и посмотрите. Если ее у вас нет, то многие руководства рекомендуют снять теплоизоляцию, уложить между потолком и балками полиэтиленовую пленку и вернуть теплоизоляцию на место. Однако, как упоминалось выше, влага и воздух проникнут через самую маленькую щель, что сделает изоляцию неэффективной. Герметизировать места соединения пароизоляции и балок будет слишком сложно. Сплошной не получится, так как пластик не будет закрывать балки, а у каждой балки будет по два негерметизированных соединения между полостями потолка.

 Если вы решите устанавливать пароизоляцию потолка в действующем доме, вырежьте из полиэтилена полосы шириной на 9 см больше расстояния между балками. Снимите теплоизоляцию между балками и отцентрируйте полосу так, чтобы ее края примерно на 3 см загибались вверх на обе балки. Теперь звукоизолирующим герметиком герметизируйте соединения пластика с балками с обеих сторон каждой полости между балками.

Изоляция строения от пара.

 Более простым решением, которое еще и легче работы на чердаке, станет демонтаж всех потолочных электроприборов и заделка щелей между гипсокартонной обшивкой или штукатуркой потолка и монтажными коробками электроприборов звукоизолирующим герметиком. Это уменьшит конвекцию воздуха и перемещение влаги сквозь эти отверстия. Затем нанесите слой алкидного герметика на все потолки в доме. Он будет играть роль пароизоляции со стороны отделанной стороны потолка.  Далее на ваш вкус можно покрасить потолок или нанести декоративную фактуру.

  Пароизоляция в теплом климате. Обычно рекомендуют делать пароизоляцию на внутренней стороне стены — между гипсокартоном и стойками. Но в теплом влажном климате влажность снаружи может быть выше, чем внутри здания, так что давление, вызывающее перемещение пара, может быть направлено снаружи внутрь. В этих регионах пароизоляция должна делаться на наружной, а не на внутренней обшивке стен. Имейте в виду, что неправильное ее применение может привести к серьезным повреждениям самой конструкции дома. Как отмечалось во вступлении, лучше всего предварительно проконсультироваться у местных строителей и в местной стройинспекции о методах строительства, принятых в данном регионе и данном климате.

Пароизоляция в техническом подполье. В домах, где есть техническое полупроходное подполье, а не настоящий цокольный этаж или подвал, важно также сделать пароизоляцию сверху открытого грунта в подполе, чтобы помешать влаге проходить из  земли. Такие подполья делаются на хорошо дренированном грунте, но даже и в этом случае влага может перемещаться вверх и создавать массу проблем в подполе.

 Сначала уложите пароизоляцию непосредственно на грунте. Поскольку в подполье рабочим, возможно, придется что-то делать, то здесь пленка должна быть толще 0,1 мм, как рекомендовано для стен. Обычно считают, что толщина 0,15 мм будет достаточной. Все соединения кусков пленки между собой должны делаться с нахлестом не менее 15 см и негерметизироваться. Используйте для этого клейкую ленту или звукоизолирующий герметик. По периметру фундамента заверните пароизоляцию на 10-15 см вверх на фундамент. Места этих соединений уплотните звукоизолирующим герметиком.

Когда она будет уложена и герметизирована, на всю его поверхность насыпьте ровный слой сухого песка толщиной 5-7,5 см. Песок будет фиксировать ее на месте, задерживать прохождение пара внутрь конструкции и защищать при необходимых перемещениях людей в подполье. Со стороны подполья уложите теплоизоляционные маты с изолирующим покрытием между лагами пола. Пароизолирующим покрытием должна быть крафт-бумага или алюминиевая фольга. Ее следует располагать с той стороны, с которой расположена теплая сторона пола. Имейте в виду, что эта операция не обеспечивает сплошной пароизоляции под полом, так как в ней есть пропуски из-за стыков с лагами.

 В холодном климате теплоизоляцию кладите пароизоляционным слоем вверх; в теплом влажном — вниз. В последнем случае она будет более эффективной, если пароизоляционный материал проходит не поверх лаг, а прибит к нижним поверхностям лаг. Следующим шагом по обеспечению сухости в подполе может быть вентиляция. И опять — требования к ней зависят от местности, в которой вы живете; в холодном климате нужна круглогодичная вентиляция подполья, чтобы влага выводилась наружу. В теплом — наружный воздух может быть более влажным, чем воздух в подполе, поэтому влага будет распространяться снаружи в подпол. Проконсультируйтесь по поводу требований к вентиляции в вашем регионе.

Герметизация. Как отмечалось выше, помимо диффузии влага, содержащаяся в воздухе, может перемещаться за счет протечки воздуха (конвекции). Герметизация останавливает проникновение наружного воздуха внутрь дома и выход кондиционированного (подогретого или охлажденного) воздуха изнутри наружу. В отсутствии герметизации водяные пары в воздухе будут проходить через стены или потолки.  Фактически, за счет протечки воздуха или конвекции количество влаги перемещается 230 раз больше, чем за счет диффузии. Поэтому для контроля за воздушной конвекцией ей и перемещением водяного пара необходима герметизация или комбинация пароизоляции и герметизации.

Изоляция строения от пара.

Вот какие три фактора влияют на давление воздуха и его перемещение изнутри наружу и снаружи внутрь. Первый — это тяга, которая образуется из-за того, что теплый воздух поднимается и старается выйти через верхнюю часть стен или потолок. Зимой, когда теплый воздух поднимается, он создает давление, направленное наружу через верхнюю часть стен и потолок, а внизу создается разрежение и происходит всасывание холодного наружного воздуха через нижние части стен. Летом кондиционированный воздух создает обратный эффект и противоположное движение воздуха.

 Вторым фактором воздушной конвекции является ветровое давление снаружи дома. Наружное перемещение воздуха вызывает повышенное давление на той стороне дома, которая обращена в сторону, откуда дует ветер (наветренной стороне). Таким образом, воздух будет просачиваться внутрь с наветренной стороны, а с противоположной стороны дома образуется всасывающее давление и просачивание воздуха наружу. При определении действия ветрового давления учитывайте высоту здания, поскольку в доме с несколькими этажами на втором или третьем этажах давление ветра будет больше.

Для снижения влияния разницы ветрового давления особое внимание обратите на то, чтобы не было отверстий, через которые влага могла бы проникать через стены. При строительстве нового дома или пристройки после окончания всех работ внимательно осмотрите всю теплоизоляцию/герметизацию — перед тем, как будет монтироваться обшивка из гипсокартона, штукатурки или панелей. Проследите, чтобы во всех местах соединений кусков полиэтиленовой пленки был нахлест 15 см, который должен герметизироваться клейкой лентой или подходящим герметиком. Такой нахлест особенно важен в углах стыковки стен или стен с потолком. Все отверстия в пленке в местах расположения окон, дверей, сантехники, отопления и электроприборов должны герметизироваться таким же образом.